手繪香川日和: 瀨戶內海的人情旅居手帖 | 誠品線上

手繪香川日和: 瀨戶內海的人情旅居手帖

內容簡介

內容簡介 松浦彌太郎說：「旅行最期待的就是在街上走路，不帶地圖，把每天經過的食堂或咖啡店、書店、日用品店簡單記錄下來，就是自己才懂的自製地圖。」這本旅居手帖，就是插畫家Fanyu的香川地圖。療癒系插畫家Fanyu手繪日和系列第三部，地點是日本四國的香川縣。來這裡體會精深偏執的烏龍麵文化也好、飽覽島群上的美術館也好，或是搭琴電去泡設計感十足的溫泉、租台公共腳踏車在高松看建築。當然也可以單純地放慢腳步，走進以海風和藝術為鄰的生活。在冷冽的冬天，Fanyu獨自一人環著瀨戶內海地區展開沒有明確計劃的旅行，最後落腳在香川縣的高松市。有了可稱之為「家」的旅宿，半玩樂半工作、享有自由的同時又有室友相伴，彷彿是把原有生活元素與節奏移植過來，完成了「想在國外獨立生活一段時間」的心願。——我想我是很幸運的旅行者，不斷抽到「命運」與「機會」的好牌，一路上的風景總有人陪在身邊說說話。關於旅宿：旁邊是熱鬧的市區，但拐進隱密小巷裡卻是截然不同的幽靜氛圍，小庭院茂密的樹和六十年的舊木屋讓人有踏進懷舊電影場景的感覺。關於烏龍麵：吸一口麵條，發現那Q彈咬勁、清淡的高湯是過去未曾有過的飲食體驗，以前吃到那些肥肥軟軟的口感怎麼可以自稱是烏龍麵呢，沒來過香川不要說認識烏龍麵。關於食堂：在一座城市中，找到一間「想要每週報到的家庭料理屋」是一件重要的小事。關於生活：旅行與生活的差別除了要記垃圾週期外，折價券也都能真正被使用到。關於人情：突然被迎面的路人阿伯攔下問要去哪裡，明明我們沒有在看地圖或查手機，對方單就「非島上居民」這點搭訕，這是人情暖暖的男木島。關於藝術：畫作加上空間散發出的神性讓人臣服甚至心底暗暗膜拜，同樣的系列作比在巴黎看還更加深刻。有次和出身橫濱的室友步閒聊，問對方喜歡高松嗎？「喜歡喔，因為和我的家鄉一樣，總是可以聞到海的味道，那令人心安。」我想我也是。

作者介紹

作者介紹 ■作者簡介Fanyu1987年生，現居台中。生活在寫字、走路、畫畫、料理、讀書的循環中前進著，努力取得多重身份間的平衡。擁有輕易喜歡上一座城市的能力，也有一旦喜歡就要讓全世界都知道的率直。把旅行的養分織成圖文日記，著有《手繪旅行日和：台北、東京到巴黎，我離不開的咖啡館、文具雜貨店與市集》、《手繪京都日和：與鴨川共同生活的日子們》。臉書專頁：www.facebook.com FanyusPaintingDiary

產品目錄

產品目錄 起點瀨戶內海地圖香川、高松市區圖◎高松─北浜alley從書店窗口看海和倉庫街鄰居說聲嗨上班族的午餐【Plus1】往南一點點1：在高松過節分祭【Plus2】往南一點點2：栗林公園◎高松─片原町‧丸亀町我們稱之為「家」的所在擁擠廚房與生日派對穿梭在拱廊商店街早起的動力別忘了伴手禮【Plus3】學校1：小哲的金継課【Plus4】學校2：石川直樹的攝影學校／攝影人聚會◎高松─南新町‧瓦町如果是晚餐的話遇見街角麵包店找一個讀書寫字的空間【Plus5】騎單車的城市◎高松─縣廳美術館還是縣政府？日日烏龍麵【Plus6】續‧日日烏龍麵◎高松─佛生山搭琴電去泡湯【Plus7】一日往返旅行1：去丸亀看猪熊弦一郎【Plus8】一日往返旅行2：善通寺念佛經◎直島一日旅伴光與影的玩家◎豐島登島健行◎女木島鬼島傳說◎男木島海、圖書館、貓◎小豆島綠洲旅店島上的小木屋環島賣菜六十歲的模樣最後香川參考書附錄：店家資訊

商品規格

試閱文字

內文 : 前言

起點

香川縣位於日本四國北部，臨瀨戶內海島嶼眾多，縣面積為全日本最小、約與苗栗縣相當。而香川舊名「讚岐」，烏龍麵飲食文化盛行，平均一年每人消費量為全國最高（33.2kg，但糖尿病患人數也是全國第一），觀光宣傳甚至乾脆更名為「うどん県（烏龍麵縣）」，不僅是居民日常的一部份，也是遊客前來朝聖的部份原因。另外近年來，吸引外地人到訪香川的另一原因大概是「瀨戶內國際藝術祭」了，為了解決島嶼人口老化外移、社區活力低落等問題，三年一度、以「海的復權」為目標的活動就此展開。

而除了烏龍麵和藝術祭之外，我和香川則又多了一層緣分。

一切得從三年前說起。當時的我還有份服務業正職工作，利用生活餘暇把手繪日記放上社群網站，卻意外獲得出版社邀稿。在開始動工之前，剛認識不久的編輯手上碰巧有本《小島旅行》將要上市，託我手寫每段篇章的標題，於是一邊描著「男木島」、「豐島」等字的線條，一邊飛向未知的島群。那本書同時也是我認識瀨戶內國際藝術祭的第一個來源，無論是以船做為交通工具、得盤算好船班往返小島間的行程，或是在短時間內大量巡覽戶外室內藝術展品，都是在出發前難以預想的畫面。編輯在編完該書後不但實地去了一趟並極力推薦，後來也藉由她得知前BRUTUS編輯岡本仁先生著的《我的香川案內》書訊。

不過對於瀨戶內海與四國倒是不陌生。十年前，大學的暑假和好友兩人相約去日本的農場打工換宿，誤打誤撞選到四國的德島縣農家，在幾無人煙的鄉間，做些在台灣才不願的勞力活：擠羊奶、拔雜草、挖馬鈴薯……雖然當下認清自己是不堪一擊的爛草莓，但事後卻總是再三回味那兩週的細節與對話，甚至兩人興起十年後再回到原地的念頭。

一直有「想在國外獨立生活一段時間」的想法，於是在年近三十前申請到日本打工度假簽證，趕在到期前的十二月出發，預計以春天的藝術祭為目標、到德島農場履行十年之約為結尾，在此之前則沿著瀨戶內海周圍城市走。考量到預算，近半年的旅程不可能全是玩樂，但另一方面又不希望為了賺錢而在定點滯留，畢竟都來這麼久了，還是希望能夠多去幾個城市。最後決定「半玩半工」：除了觀光行程外，另找幾個不同城市的短期農場工作換食宿，解決預算中最龐大佔比的住宿支出。

計劃歸計劃，到出發前每天都在焦慮還沒想好要去哪怎麼辦、還沒聯絡怎麼辦……九月的一個週末下午看到台中獨立書店舉辦活動，介紹推廣香川縣。講座則由瀨戶內雜誌《せとうち暮らし》編輯淺野卓夫先生、及高松藝術書店老闆小笠原哲也先生分享香川生活與出版品。

講座中提到，由於連接本州與四國的陸橋是近二十年才興建，孤立的島嶼地理位置，使得香川等四國城市更能保留獨有的傳統文化，這種同一民族但不同「地域性」的差異十分吸引著我。講者接著說他最近正在高松籌備Guesthouse（旅宿），預計隔年藝術祭前開幕，因為覺得香川和台中的氛圍相像，希望能找台中人去那邊工作一、兩個月換宿。聽到這段，坐前方的朋友轉頭對我說：「欸、在說妳耶！」於是講座一結束，顧不得許久未用已生疏的日語能力，硬著頭皮上前自薦，在有打工簽證、充裕而彈性的時間、還會簡單的日語溝通能力等條件之下，順利談好二月至四月的工作約定。

考量到每隔一週至十天左右便會換一落腳處，於是決定帶一個六十公升的背包，要將足以抵禦冬日的保暖衣物統統塞進去著實是個挑戰，總是在旅行與搬家之際才會看清什麼才是真正必要的。帶著未解的行前焦慮出發，走一步算一步，沒有排好的行程，反倒有機會安插一些途中其他人推薦的地方，最後我的瀬戶內海之旅變成關西機場下、搭船至神戶、北上鳥取、轉向岡山、頭島別墅砌牆、小豆島耕菜、廣島鄉間農活，而此書則擷取了最後一段——以高松為基地的香川生活。

之所以單就香川來介紹，一來是我在當地生活的濃度與比例洽到好處：半玩樂半工作、享有自由的同時又有室友相伴，彷彿是把原有生活元素與節奏移植過來。這和前三分之二的旅程有很大區隔，每天重複遊覽景點、咖啡店、讀書、澡堂的日子看似愜意，但至多兩週就倦怠了；而在鄉下農場，即使工作後還有體力，附近都是田也沒什麼必要出門，完全勞動與完全享樂長期下來都是會令人疲乏的，唯有兩者交織循環才更能提顯出彼此的滋味。

二來原先為了藝術祭而來到香川，最後因意外提前離開，卻發現就算不在展期，這裡還是很值得一訪。鄰近海港的高松既有城市的硬體建設，比起大都會，人們的語調與步伐卻又和緩不少，透出濱海生活特有的隨性親切。以此作為基地也方便往返小島，搭渡輪的次數遠勝於電車，循海路航行遼闊平靜的瀨戶內海，穿梭在島嶼間，彷彿乘於露出山頭的雲海之上，大自然的創作永遠是人類不可企及。小島上總會有不可思議的緣分和相遇，漫步在沿坡而築的村落老屋中，除了隱身在巷弄的藝術祭戶外展品帶來的驚喜外，更時常能感受到居民的濃濃人情味。

來這裡體會精深偏執的烏龍麵文化也好、飽覽島群上的美術館也好，或是搭琴電去泡設計感十足的溫泉、租台公共腳踏車在高松看建築。當然也可以單純地放慢腳步，走進以海風和藝術為鄰的生活。



內文連載

◎高松─北浜alley：和倉庫街鄰居說聲嗨

BOOK MARUTE位在「北浜alley」的二樓，這條倉庫街建於昭和時代，從高松車站步行約十分鐘的距離，附近不像商店街有熱鬧的購物聚眾氣氛，和住宅區、加油站、停車場一起靜靜的面向海，偶爾地板因為卡車通過前方馬路而跟著嘎拉嘎拉晃動，波浪狀的鐵皮牆也早已鏽跡斑班。這樣工業而廢棄感的空間在十多年前進行改造計畫，目前共進駐十多家咖啡館、餐廳、雜貨店、藝廊⋯⋯將原有的城市歷史保留再生。

第一天抵達BOOK MARUTE時，和小笠原先生討論了日後的工作內容與條件，由於旅宿還在籌備階段沒那麼忙，「有需要的話，我可以幫妳介紹有薪資的工作。」他說，但我希望能用充裕的個人時間來好好認識高松，並沒有這個打算。「比如說隔壁的咖啡店就想要有人幫忙手寫中文菜單。」他略過我的回答繼續說著，不小心好奇問了是什麼樣子的咖啡店呢？他馬上起身說，我們直接一起去看看吧。

隔壁的咖啡店就是專賣鹹派的「206TSU MA MU」，鵝黃色外牆攀爬了藤蔓，跟一旁鐵皮屋相比顯得有活力多了，而店主是一對笑容溫暖的年輕夫婦，釋出的善意和屋子外觀印象相襯。206的招牌是法式鹹派，烤得酥脆的塔皮倒滿法國洛林地方傳統味道的蛋液，再放入各式食材烘烤，除了野菇雞肉、青醬生火腿、酪梨鮮蝦莎莎醬等多種口味之外，甚至還有烏龍麵和麻婆豆腐口味，看似小小一塊，滿滿餡料吃完卻也頗有飽足感，當早午餐也合適。

店內另外也有販售餅乾、蛋糕及多種飲品，每次去206和老闆八重先生討論菜單內容時，他總會在我離開前塞給我一袋自家點心驚喜包，巴斯克蛋糕、核桃餅乾都吃得出不過多添加的用心手感。當中最喜歡的是可麗露，外皮香氣十足、內裡是柔軟濕潤的卡士達醬，尤其濃縮咖啡口味苦甜摻半。也許因為受到美食招待的感激之心，讓我畫起他們家的中文菜單更加起勁。

但說到「隔壁的咖啡店」，更準確來說應該是「umie」，就在BOOK MARUTE外面走廊底端，可以望海的窗景、復古的家具擺設，一疊疊藝術料理相關外文書和雜誌，可說是高松的人氣咖啡店。有次在書店外面等門，店員大姐誤以為我是客人，好意告知咖啡店要11點才營業，我連忙解釋是在等小笠原先生。後來事情辦完，決定在umie午餐，「跟小哲見完面了呀？」早上遇到的店員一見我進門便打招呼，在這座城市似乎跟陌生人互動的機會倍增。

挑了面對瀨戶內海的窗邊吧台座，而其他客人都嫌桌子窄因此能夠獨享，吃了茄汁燉牛肉的貝果餐後，傍著陽光寫日記。唯一可惜的是：這裡太受歡迎了，尤其是受到女子聚會的歡迎，此時反倒希望自己不懂日文，讓那些吵雜字句化為一團背景聲，便不會受到干擾。

所幸這問題得解，隔了一陣子小笠原先生約了我和兩位歐洲攝影師，說一起去「cafe蒼」打個招呼，才發現不遠處的電梯公寓裡藏了這麼一方淨土。這間和umie是由同一間設計公司打造，雖然餐點選擇不如umie豐富，但海景、藏書與座位區十分相似，顯得明亮而僻靜，平日的午後我們是唯一打擾的人，暗自盤算下次要自己再來一次。



◎高松─片原町‧丸亀町：穿梭在拱廊商店街

我是平常過慣城市便利生活的人，雖有固定運動但也稱不上鍛鍊、雖嚮往大自然但也不特別熱衷戶外，因此出發到鄉下耕田前，很擔心會不適應、或甚至像十年前那樣想逃走。不過實際蹲坐在田梗除雜草、劈柴生火時，腦袋竟冒出「這樣過日子也不錯」、「再來要去城市怎麼辦」的念頭，連自己都被這樣迅速切換至不同生活模式的能力給嚇到，彷彿只是脫掉Ｔ恤、換穿襯衫一般，人類對於環境的容忍度與彈性總是比預想得更為寬廣。

結果鄉下人進城時像個初生的孩子。

到高松的第二天，室友步帶我認識住處週邊，沿著片原町走到丸亀町商店街，一邊聽著她導覽「有時候不用上班我會來這裡吃早午餐」、「那邊有間時髦的咖啡店」，雙眼不停追隨著閃亮亮的招牌街燈，彷彿第一次看見如此繁榮、乾淨、明亮的商圈，光是瀏覽著精品店的櫥窗就讓我興奮驚呼。

總長兩公里多的商店街縱橫交錯，像是被罩上玻璃蓋的迷宮，想想在其他大城市似乎沒見過，回去一查，這座有四百多年歷史的拱廊商店街果然是全日本第一長。約四層樓挑高的玻璃拱廊透下陽光，逛街毋需擔心日曬雨淋，除了部分區域禁行腳踏車外，熟記幾條可通行的窄巷後，便能無紅綠燈障礙地暢行，唯一的困擾可能是規劃完善的街景乍看皆有些相似。

「看起來都一樣的商店街對路痴來說真是傷腦筋啊。」

「沒錯、所以我都認中間這個大圓頂！」步提供了她的秘技，後來證明確實有效。

過幾天輪到我領著另一位路痴Lukasz走這段路，

「一定要認得這個圓頂，你才回得了家喔！」

「好，所以我得要從左邊是Louis Vuitton、右邊是Gap的這條回去。」

看來每個人都能用自己的方法定錨、建立一張讓腦袋輕鬆的城市路線地圖，做為標記的建物或影像往往來自此人的偏好，我的地圖往往是以書店、咖啡館、麵包店為基底繪製而成，若要我在腦海中重現商店街的話，出現的畫面大概會先是附近的「魚販阿姨（いただきさん）」。這是讚岐特有的行商文化，阿姨都是漁夫的太太，利用腳踏車加裝推車，乘載著連同保鮮的冰共約一百公斤重來販售。第一次在片原町商店街入口看到時，「好像台灣喔！」忍不住有懷念的感覺，畢竟在乾淨整潔的日本幾乎見不著路邊攤販，打頂五百萬大傘、穿著圍裙的阿桑邊切魚、邊跟老客人話家常，如同台灣每條公路都會賣自種水果般的親切熟悉。

開始沿商店街裡走些，右手邊是室友推薦的「寺岡餃子」與拉麵店「欽山製麵所」並鄰，前者的煎餃只有附酢橘的和大蒜口味兩種，一盤七粒、大部分客人都是兩三份地叫，再配啤酒和朋友熱絡的吃。穿越フェリー通り後，左側有間「小麦工房パン屋さん（小麥工房麵包店）」，外觀看似是新潮的店，結帳的卻是有點年紀的阿姨穿著制服，莫名給人好感。

過片原町站後不久，有間復古味的白色建築咖啡店「THE LOCAL」，步帶我導覽的那天，後來我們一起在此用餐。二樓食堂靠外是整面落地窗，長型的空間座位不少，點了每日更換菜色的午間定食，「日本真是一個不管走到哪、白飯都好吃的國家哪。」她聽到我的稱讚也放心了，推薦自己的心頭好給別人總是帶點風險，若不被喜歡往往也暗示了品味的否定。飯後她有事先走，留我一人悠悠喝著隨餐咖啡，配老玻璃櫃裡的甜點雜誌。

後來雖找不到機會再訪，但每天傍晚騎腳踏車經過時，都會遇見店員在門口擺攤，吆喝販售著自家點心，替冷冷的天增添一絲生氣。我們或許都在無意間，成為誰旅途上的一塊風景，就算只是扮演著無關緊要的配角、甚至互不相識，但卻能長期的被收錄在陌生人的城市回憶中。



◎高松─縣廳：美術館還是縣政府？

「我最重視的一點是，打造一處不只是來廳舍辦事的市民，就連沒有這方面需求的市民，也能輕鬆進來逛逛的空間。」——丹下健三

很難想像一座公家機關能像香川縣廳一樣，具有美術館等級的設計感、又能不帶距離感讓人親近，這一切可得要歸功於建築師丹下健三、畫家猪熊弦一郎，以及結合政治與設計兩領域的金子正則知事（相當於台灣的縣長）。

香川縣廳竣工於1958年，當時由金子正則知事提出：「希望能設計出和民主主義時代相呼應的廳舍建築。」在猪熊弦一郎的引薦下，認識了丹下健三，並依法國建築師科比意提出的「新建築五點」——底層架空、屋頂花園、自由平面、橫向長窗、自由立面，來打造新的廳舍。而廳舍一樓則是由猪熊弦一郎製作壁畫《和敬清寂》，他認為日本的民主應在於「茶」的精神之中，而茶道的精神則以千利休所定的「和、敬、清、寂」作為代表。有意思的是，當時猪熊先生人在紐約，等於是未曾親臨建築現場、單就模型製作出該畫。

儘管先前讀了相關資料和圖片，但當我到路口，看到縣廳出現在面前時，還是忍不住在內心讚嘆起來，再次證明相片終究只是相片，如果沒有親自走訪一趟，這些體驗不會屬於自己。一踏進東館，更加羨慕高松人了，「這裡敞開地歡迎所有人，」頓時理解之前小笠原太太這般跟我說明的意思。猪熊的壁畫下，是丹下研究室設計、摩登又沉穩配色的椅凳，長凳上有學生聊天玩手機、吃便當的公務員、打盹的上班族、甚至看書累了開始做伸展操的歐吉桑，我發呆望著落地窗外的南庭，享受放空的午後。

或許是挑高寬闊的空間，也可能是丹下的設計和猪熊的壁畫，坐在香川縣廳裡讓我感動且平靜，並成為我逢人便推薦的高松景點之一。



◎高松─縣廳：日日烏龍麵

在前往一座城市之前，會利用手上蒐集到的資料、讀過的文字試圖在腦海中勾勒出樣貌，「高松是一個烏龍麵比便利商店還多的城市。」步這麼形容，當時我還在小豆島的農場工作，她是農場民宿的客人，晚餐前閒聊之下，發現彼此是兩週後的室友，忍不住先好奇問她那是什麼樣的地方。

雖然早有耳聞讚岐烏龍麵文化的深根，但實際走在街上，更能感受到香川人對此引以為傲的心，比如說每隔幾步路就會看到演員要潤西裝筆挺舉著「うどん県」牌子的海報，這是先前縣觀光宣傳影片中，飾演縣副知事的要潤煞有其事的開了記者會，發表重大消息般：「香川縣從此之後改名為烏龍麵縣！」從車站站牌到施工安全護欄都不忘更名。就算對烏龍麵沒有特別喜好的人，走在滿插著「うどん」旗子的街上，內心難免也會動搖：真的有那麼好吃嗎？一旦身浸於這樣的氣氛，便不自覺沾染上那份熱情。

有天得跑一趟市役所，辦理外國人居留登記等手續，出發的早上跟友理談起此事，她正好有事要到縣廳，「那午餐順便一起去吃『さか枝』吧，不過要在十二點前到，否則上班族會很多。」她提議道。「さか枝」就位在縣廳附近巷子裡，十一點五十分抵達時已要排隊，不過我早知烏龍麵店的隊伍只是虛晃，如友理說的，香川人烏龍麵都吃很快、連發呆時間都沒有，因此隊伍總以緩速卻持續的方式前進。果然不一會兒就輪到我們。這間一樣是自助式，不過順序有些不同：得先跟店員點餐結帳，領了麵後自己煮熟、最後才夾天婦羅。長長的桌子就像大食堂般，跟陌生人擠在一塊便不自覺會被影響節奏，簌、簌、簌吸完麵後趕緊讓出位置給後面不間斷的人龍。

而第一次感受到高松人吃烏龍麵的快速則是在「松下製麵所」。這間位在縣廳和栗林公園中間，和さか枝一樣在住宅區的巷子內，不過小間很多、不到十個座位，因為早期主要是製麵、販售給其他店家為主，後來才有開店販售自助式烏龍麵。說起來香川的烏龍麵店大多是如此，專心以製麵為本業，因此沒有多餘人力去做外場服務，讓客人自行煮麵、加配料，也是符合效益的方式。我到的時候約兩點半，天婦羅和炸物已售完，點了一球烏龍麵才200円，相較於一碗動輒7、800円的拉麵來說，再次讚嘆這真是平易近人的麵食文化。在松下首度嘗試放了一些薑末到湯裡，可能他的高湯清爽好喝有加分，突然發現這樣的味道很搭。

這兩間分別是早上五點半、七點半開始營業，不少在地人和觀光客都會作為「朝うどん（早晨烏龍麵）」的據點，身為台中人的我，從小也是以炒麵作為早餐，一直想體驗在烏龍麵店吃早餐的氣氛，但天冷實在讓我惰於在清晨為覓食而出門，頂多在超市買附高湯包的麵條，打顆蛋切蔥末就能溫暖胃囊。

而到底香川人有多熱愛烏龍麵呢？跟他們的話題繞來繞去終究離不開此。有晚在旅宿跟攝影師陵子小姐聊天，她說香川縣因為溫暖少雨、加上無河流，因此水源常不足，但製作煮食烏龍麵需要大量用水，為此開挖池塘，甚至成為全日本池塘密度最高的縣（這跟面積最小也有關）。「為了能吃到烏龍麵而賣力挖蓄水池」實在是有點荒謬、匪夷所思的畫面，也讓我更佩服香川人無論如何都要吃到麵的執著，對縣民來說，這應該是被寫進基因裡般重要的事了吧。隔了幾天的聚餐上，我突然說：「高松是不是沒什麼賣綠咖哩的店哪？」一旁的步和金子想了想：「這麼說來好像是耶⋯⋯」此時一向不多話的小笠原先生得意洋洋宣布：「有綠咖哩烏龍麵噢！」只見眾人帶著厭惡表情大喊：「噁！！」再次感受到外地人無法理解的偏執。

活動

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