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情迷大溪地

內容簡介

內容簡介 25篇記錄異國美食與文化的深刻旅記透過味覺、視覺發現20個城市的百種樣貌旅行就是這樣，處處有驚喜，那些光怪陸離的眾生相，精彩紛呈的異國食味，總能讓人低落的心情高昂起來。◎矽谷「紫藤書友會」創會會長，北美《品雜誌》（Distinctive Taste）美食專欄作家／周芬娜，最新力作！◎從飲食過渡到文化，再從旅遊認識人文，結合視覺與味覺的雙重饗宴，盡在書中呈現！定居美國加州的美食作家周芬娜，同時也是一個喜歡旅行的冒險者。她在柏林圍牆的遺跡下思考著甘迺迪所說的自由的真締；她走過羅馬龐貝城、雅典眾神殿一窺那些曾經宏偉的斷壁殘垣，更一探波羅的海中－－個遺世獨立的古城－－塔林市；她來到在聖彼得堡遊歷了凱薩琳大帝的「凱薩琳宮」及藝術收藏豐富的「冬宮」；她行經泰國清邁一探那個屬於鄧麗君的城市；她駐足過大溪地，為這人間天堂讚嘆，樂而忘返，甚至忍不住想要終老是鄉。書中盡載作者近五年來包羅萬象的人生行腳，透過文字流露出飽滿的文化底蘊及果敢行動的冒險精神，走過二十個城市，留下二十五篇深刻遊記。其中不乏落荒而逃的旅遊經驗：處處安檢的雅加達，充斥恐怖主義的氣息，是個一去就想逃離的城市。還有潮濕炎熱的越南，無所不在的可怕毒蚊子，又遇上不專業的導覽員，一邊遊覽法式建築，一邊飽嘗「在家千日好，出外一時難」的心情，生動地寫下一次在浪漫與恐怖之間的難忘體驗。她說：「旅行就是這樣：處處有驚喜，令人渾然忘卻旅途的困頓。因此我還要繼續旅遊下去，讓生命充滿了驚喜，人生充滿了希望。」

作者介紹

作者介紹 ■作者簡介周芬娜學歷：台大歷史系學士、政大東亞研究所碩士、美國 Union College 電腦碩士。經歷：美國IBM電腦程式計師、海外華文女作家協會第九任會長。現任：専欄作家，加州矽谷「紫藤書友會」創會會長。作品：以遊記╱美食評論爲主，巧妙融合文學、歷史、山水、美食、人物，代表作為《品味傳奇》、《飲饌中國》、《人生真滋味》、《餐桌上的芍藥花》。榮譽：三次榮獲亞洲週刊熱門文化指標（2003、2008、2012）；台灣「中國文藝協會」五四文藝獎章（2005）；中國「漂母杯」文學獎最高榮譽獎（2013）；台灣《講義雜誌》2013第十屆年度「最佳美食作家獎」。

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產品目錄 自序聖彼得堡與正宗俄國菜柏林圍牆畫廊波羅的海的明珠西班牙烤乳豬名城啊！巴薩隆納情迷大溪地航行地中海威尼斯散記清邁紀行越南隨筆吉隆坡印象記雅加達見聞錄馬來之食海南之食日本的大王山葵農場日本泡溫泉桃太郎與鯉魚宴拉斯維加斯的米其林二星法國菜品味苗栗漫遊哥斯大黎加

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試閱文字

自序 : 環遊世界一直是我最大的人生夢想之一，我每年總會找機會至少去一個新的國家或地方，希望在有生之年行遍天下。這本書中所記載的，是我最近這五年來（二○一三－二○一八）來的人生行腳，去的最多的是歐洲，其次為東南亞，亞洲的日本和台灣又次之。這是我為北美《品雜誌》（Distinctive Taste）的《寰宇縱橫》專欄所寫的文章，現在終於可以結集出書了。

不同於我以前的作品的是，這是一本內容包羅萬象的遊記，雖然美食仍是一個重點，但也著重於當地歷史文化和觀光景點的介紹，而不只是以品嘗異國料理為主的美食遊。我的旅遊方式多半是自助旅遊，有時也搭遊輪或參加旅行團。自助旅遊是定點的個人深度旅遊，優點是玩得盡興，缺點是走不了太遠，一次只能去一兩個城市。搭遊輪或跟團旅遊的優點是：有專業導遊講解，一次可以去好幾個國度或城市；缺點是蜻蜓點水，走馬看花，玩得不盡興。不過這兩種旅遊方式相輔相成，讓我在五年間可以去超過二十個國家或地方，集結成這本小書。

每覺得人生乏味時，我就去旅行，鼓舞一下低落的心情。除了「讀萬卷書，行萬里路」外，那些光怪陸離的眾生相，精彩紛呈的異國食味，會使我低落的心情高昂起來，覺得人生有活下去的價值與意義。其中玩得最快樂的是自助旅遊大溪地，當地鮮潔的氧氣，生態保護周到的海洋，豐富的人情味，真像個人間天堂，令我精神充沛，樂而忘返，而忍不住想要終老是鄉。玩得最不快樂的是跟團旅遊越南，不專業的導遊，差勁的行程，咬人的毒蚊子，潮濕炎熱的天候，讓我不時想到「在家千日好，出外一時難」，幾度想中途開溜。

西班牙的巴薩隆納則像我想像的一樣美好，充滿藝術氣息，菜肴也美味，物價合理，是另一個我想長居的城市。印尼的雅加達處處安檢，聞到恐怖主義的氣息，是個一去就想逃離的城市。蘇聯聖彼得堡的冬宮和正宗羅宋湯使我回味無窮，忍不住要為文以記，並探索凱撒林大帝精彩的一生。日本長野縣的溫泉和美食，曾使我賓至如歸，寵辱皆忘，並意外發現那就是川島芳子的故鄉。海南島的冬天很晴暖，不但風景美，飲食風味亦佳，使我不禁寫了一篇《海南之食》來做紀念。我並發現它就是蘇東坡的貶謫地之一，島上處處有他的遺跡。僻處波羅的海的塔林市，是愛沙尼亞的首都，就像溪邊浣紗的西施般的令人驚艷，同時也發現它就是Skype的發源地。

旅行就是這樣：處處有驚喜，令人渾然忘卻旅途的困頓。因此我還要繼續的旅遊下去，讓生命充滿了驚喜，人生充滿了希望。

（二○一八年五月一日，加州矽谷）

試閱文字

內文 : 【柏林圍牆畫廊】

柏林圍牆曾是第二次世界大戰後，德國分裂和冷戰的重要標幟性建築，也曾是一道分割東德和西德的「鐵幕」的象徵。二○一四年十一月九日適逢柏林圍牆倒塌二十五週年慶，不但在德國柏林有隆重的慶典，舉世更為之歡騰不已。此情此景，不禁使我想起二○一五年我們夫妻倆搭著「公主號遊輪」（Princess
cruise）去北歐遊歷，順道經過柏林，一遊久聞大名的柏林圍牆，大為驚豔的往事來：沒想到一座醜陋的圍牆，竟變成了一道美麗的畫廊！

記得某天一大早那艘「公主號」遊輪停泊在德國東部的一個海港，我們清晨五點就被叫醒，由某位英俊的男導遊帶著我們一大團人從港口搭著巴士，到了一個不知名的小火車站，趕上一部鮮紅色的火車，足足坐了三小時的慢車才到柏林火車站。然後，我們這一團人又搭上一部鮮紅色的旅遊大巴，了半小時，好不容易才抵達久仰大名的柏林圍牆，把大夥兒累得腰酸背痛，人仰馬翻，是旅途中最辛苦的一段。要不是充滿了朝聖的心情，恐怕早就有人要罵大街了！

我們搭的那列火車頗為破舊，全是硬座，幸好車廂還算整潔。我們倆小口跟另一對紐約來的華裔夫婦共享一個四人包廂，一路上說說笑笑，倒也頗不寂寞。時值八月下旬，路邊飛馳而過的景色雖還是碧樹芳草，卻少見鮮花，地貌也頗為凌亂，景色蕭瑟荒涼；灰撲撲的民居也看起來凌亂貧窮，一點也不像法蘭克福、海德堡、或慕尼黑郊區的整潔有序，芳草鮮美，落英繽紛，哥德式的教堂和典雅的古堡忽隱忽現，美如仙境。相形之下，這竟像是另一個不同的世界，大出我的意料之外！

我這才想起來我們是在以前的「東德」，並不是在「西德」。難道在資本主義和共產主義分治下的城鎮，面貌居然會有這麼大的不同嗎？而柏林圍牆已倒塌了二十四年，這兩地的差距，至今仍然無法平衡彌補嗎？這真是柏林之大不幸，也是德國之大不幸。很弔詭的是：五十幾年前西德的法律雖然明言規定：西柏林是西德的領土，西柏林的領土卻位於東德境內，而蘇聯為了迫使西德放棄西柏林，才於一九六一年八月十三日建造了這道長達一五五公里的「柏林圍牆」，以阻止東德居民逃往自由富裕的西柏林。

柏林圍牆最初是以鐵絲網和磚石為材料，後期才加固為由瞭望塔、混凝土牆、開放地帶，以及反車輛壕溝所組成的邊防設施，面目醜陋猙獰。這道醜陋的圍牆也造成了許多家庭的破碎，親友的隔絕，因此當時仍有不少民眾前仆後繼，奮不顧身的逃亡，死傷慘重，令世人唏噓不已。美國總統約翰‧甘迺迪就曾於一九六三年六月在西柏林市政廳的柏林圍牆前，發表著名的「我是柏林人」演說。他說：

「自由有許多困難，民主亦非完美，然而我們從未建造一堵牆把我們的人民關在裡面，不准他們離開我們。」

可不是嗎？他這一番動人的演說，引起了世人的共鳴。

可喜的是目前柏林圍牆原址僅有少部分的殘留，其餘幾乎被拆除殆盡，使西柏林的市容由猙獰變成美麗。柏林市共有三處較長的遺跡：一處在尼德爾克爾新那大街（Niederkirchnerstraße），位於波茨坦廣場和查理檢查站之間，長約八十公尺。另一處位於柏林的地標─施普雷河（Spree）沿岸的奧伯鮑姆橋（Oberbaumbrücke）附近，存有大量塗鴉和繪畫，通常被人稱為「東邊畫廊」（East
Side
Gallery），也是最大最精彩的一個。第三處位於貝爾瑙爾大街（Bernauer）北部，為部分重建的圍牆，並在一九九九年改為紀念場所。某些柏林圍牆的單塊牆體和瞭望塔，也還分散在城市中，在在的提醒民眾過往的遺跡。

導遊讓我們在柏林有三小時的自由活動時間，我們像放出籠的小鳥，迫不及待的先參觀「東邊畫廊」。如今這裡的柏林圍牆除了在河邊保存部分鋼筋鐵絲網遺跡外，代之而起的是大量五顏六色的塗鴉和繪畫，令人目不暇接。那些繪畫的人物造型都十分炫酷，色彩也亮麗吸睛，帶著強烈的普普藝術風格（Pop
Art）：不但有搔首弄姿的性感美女，有全身披著灰白連帽大氅戴著灰白面具的外星人，還有蘇聯總理赫魯雪夫和德國總理阿登納（Konrad
Adenauer，一八七六－一九六七）熱吻的照片，暗示他們當時的密切合作。當時正有一對身材高挑的俊男美女站在這張名畫前親密擁吻，被我給偷偷的拍了下來。

逛了一小時的「東邊畫廊」，我們已經又餓又乏，正好看到附近有家蓋得蠻氣派的Hilton

Hotel，便毫不猶豫的跨門而入，想一嚐高級的柏林風味，順便小憩片刻。旅館餐廳的裝潢很藝術，色彩繽紛，洋溢著前衛的現代氣息，每樣擺設都看起來精緻小巧，賞心悅目，餐點也不例外。我們不由得點了蔬菜濃湯、煎豬排、芝麻菜沙拉、紅燒牛肩……等菜餚，佐以德國Becks啤酒。德國貝克啤酒公司，位於德國的北部城市不來梅（Bremen），據說是世界上最暢銷的德國啤酒，在近九十個國家銷售，風味自然甘冽不凡，氣泡特多。

這裡的每道德國菜上桌時，看起來都像一件藝術品，令人捨不得一口下肚。但當我們帶著崇敬的心情興高采烈的下箸時，卻簡直失望透了。因為它們都中看不中吃，不但一點也不像藝術品，連面貌平庸的路邊攤小吃都比不上。為什麼德國人這麼擅長裝飾藝術，卻這麼不懂得烹調藝術呢？他們難道不知道做菜最大的秘訣，就是放鹽嗎？打死買鹽的，對他們又有什麼好處呢？我們點的每道菜都死鹹，連那道翡翠色的蔬菜濃湯也不例外，難以下嚥之餘，只好猛灌貝克啤酒解渴，吸收的熱量恐怕每人超過一千五百大卡。飯後我當場醉倒在餐椅上，昏睡了二十分鐘才醒過來。像這樣的一頓既難吃又不健康的午餐，居然也足足花了我們一百美元，搶錢啊！

據說柏林最有名的菜餚就是德國鹹豬手和咖哩香腸，也是以鹹香取勝，難道真的要打死買鹽的嗎？我覺得在歐洲菜的排行中，德國菜是倒數有份的，名次僅略高於最難吃的英國菜和俄國菜，連捷克菜、匈牙利等窮國的菜餚都比它好吃多多，與德國的國民所得不成比例。以前我們在德國南部的「羅蔓蒂克小徑」（the
Romantic
Way）遊歷時，就曾品嘗過法蘭克福、海德堡，和慕尼黑等各大城的名菜小吃，當時就覺得德國人口味厚重單調，不但愛吃肉食和馬鈴薯，而且菜味偏鹹，沒想到德國東北部的柏林有過之而無不及。幸好黑森林蛋糕、冰淇淋等德國甜點倒還算精緻美味，總算替德國菜挽回不少顏面。那天我看到Hilton
Hotel餐廳中的覆盆子乳酪蛋糕、蘋果餡餅，及七彩繽紛的小鬆餅等甜點，很想點來一試。無奈當時我們已酒醉飯飽，欲振乏力了。

飯後逛街，我們發現柏林市的藝術氣息相當濃厚，可稱為「藝術之都」，到處都有巍峨壯麗的博物館，和浪漫悠閒的露天咖啡座，有一家「艾恩斯坦咖啡廳」，顧客盈門，門口停著一部蓋得像太空船的小旅遊車，很有古典與現代對比的趣味。柏林圍牆附近還有一道著名的布蘭登堡大門（Brandenberger

Tor），建築也十分宏偉壯觀，一九八七年六月十二日美國總統雷根就曾在這裡發表舉世聞名的「推倒這堵牆」演說，呼籲當時的蘇共中央總書記戈巴契夫拆掉柏林圍牆。他說：

「戈巴契夫總書記，如果你想和平，如果你想蘇聯和東歐繁榮，
　如果你想要自由，那來到這道門前。戈巴契夫先生，打開這道門，推倒這堵牆！」

結果他的願望在兩年後就實現了！

附近其他著名的建築物還有國家音樂廳、O2

World奧林匹克運動場、柏林大教堂……等，街道上車水馬龍，一副太平盛世的景象，誰還記得起以前硝煙遍地的悲慘戰地景象？只有幾位面露微笑的站崗衛兵，提醒著遊客們昔日的戰爭與不幸。我們很想留下來逛逛博物館，在露天咖啡座喝喝咖啡，去參觀奧林匹克運動場和其他景點，無奈集合時間已到，只好依依不捨的揮手向柏林說再見。這就是集體旅遊的無奈吧！有人代為安排車船交通，卻無法盡興暢遊。我們決定下回一定要來柏林自助旅遊，好好的暢遊柏林一番，以彌補這回的遺憾！