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說東道西 (新版)

內容簡介

內容簡介 【暢銷數十年，全新改版】 歷史學者、美食評論家逯耀東先生作序推薦 【內容簡介】 《說東道西》是唐魯孫先生繼《老古董》、《酸甜苦辣鹹》、《大雜燴》、《南北看》、《中國吃》、《什錦拼盤》之後又一巨獻。 他出身清皇族，交遊廣，閱歷豐。本書從磕頭請安的禮儀談到北平的勤行，由蜀山奇書到影壇彗星阮玲玉的一生，自山西麵食到察哈爾的三宗寶…… 所論詳盡廣泛，文字雋永風趣，是一部中國近代史的通俗演義。

作者介紹

作者介紹 唐魯孫唐魯孫，本名葆森，魯孫是他的字。民國前三年九月十日生於北平。滿族鑲紅旗後裔，是清朝珍妃的姪孫。畢業於北平崇德中學、財政商業學校。擅長財稅行政及公司理財，曾任職於財稅機關，對於菸酒稅務稽徵管理有深刻認識。民國三十五年臺灣光復，隨岳父張柳丞先生來臺，任菸酒公賣局秘書。後歷任松山、嘉義、屏東等菸葉廠廠長。當年名噪一時的﹁雙喜﹂牌香煙，就是松山菸廠任內推出的。民國六十二年退休，計任公職四十餘年。先生年輕時就隻身離家外出工作，遊遍全國各地，見多識廣，對民俗掌故知之甚詳，對北平傳統鄉土文化、風俗習慣及宮廷秘聞尤其瞭若指掌，被譽為民俗學家。再加上他出生貴冑之家，有機會出入宮廷，親歷皇家生活，習於品味家廚奇珍，又見多識廣，遍嘗各省獨特美味，對飲食有獨到的品味與見解。閒暇時往往對各家美食揣摩鑽研，改良創新，而有美食家之名。先生公職退休之後，以其所見所聞進行雜文創作，六十五年起發表文章，民俗、美食成為其創作基調，內容豐富，引人入勝，斐然成章，自成一格。著作有《老古董》、《酸甜苦辣鹹》、《天下味》等十二部（皆為大地版）量多質精，允為一代雜文大家，而文中所傳達的精緻生活美學，更足以為後人典範。民國七十二年，先生罹患尿毒症，晚年皆為此症所苦。民國七十四年，先生因病過世，享年七十七歲。

產品目錄

產品目錄 饞人說饞 逯耀東 007 唐魯孫先生小傳 014 想起有味美餛飩 016 北平的燒餅油條 022 山西麵食花樣多 026 揚州炒飯伊府麵 034 閒話嶺南粥品 037 吃在江西 041 吃在察哈爾 048 山東半島的幾種特殊海鮮 052 江南珍味蘇州無錫船菜 056 幾樣難忘的特別菜 061 故都的羊肉床子 069 德州扒雞枕頭瓜 074 菊前桂後憶鮰魚 077 口蘑的話 081 熊掌瑣譚 086 金齏調鹽話醬園 089 一盞寒漿驅暑熱，梅湯常憶信遠齋 095 濺雪堆花話啤酒 100 華園澡堂子、西來順褚祥 105 我所認識的還珠樓主 109 啼笑姻緣 114 銀河憶往 120 早期電影界兩位傑出人物 125 阮玲玉的一生 131 張織雲的遭遇 137 從北平幾把好胡琴談到王少卿 143 言菊朋的淒涼下場 151 看電視《雁門關》憶往 155 閒話磕頭請安 159 北平的「勤行」 163 談談紅白份子 169 藍印泥 174 玩票、走票、龍票 176 酒話之中蘊含人生大道 179 從治亂世用重典談到前代的酷刑 184 鬼氣森森的打花會 189 中國民間藝術—捏泥人 197 從藏冰談到雕冰 203 香煙瑣話 210 閒話鯊魚 218 天府上食珍味不如臺北華筵 223 話說當年談照相 230 髮型雜感 234 從金警星引起的回憶 240 從一個小埠看美國 243

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最佳賣點 : 【暢銷數十年，全新改版】
歷史學者、美食評論家逯耀東先生作序推薦

試閱文字

推薦序 : 饞人說饞—閱讀唐魯孫 逯耀東
前些時，去了一趟北京。在那裡住了十天。像過去在大陸行走一樣，既不探幽攬勝，也不學術掛鉤，兩肩擔一口，純粹探訪些真正人民的吃食。所以，在北京穿大街過胡同，確實吃了不少。但我非燕人，過去也沒在北京待過，不知這些吃食的舊時味，而且經過一次天翻地覆以後，又改變了多少，不由想起唐魯孫來。
七○年代初，臺北文壇突然出了一位新進的老作家。所謂新進，過去從沒聽過他的名號。至於老，他操筆為文時，已經花甲開外了，他就是唐魯孫。民國六十一年《聯副》發表了一篇充滿「京味兒」的〈吃在北京〉，不僅引起老北京的蓴鱸之思，海內外一時傳誦。自此，唐魯孫不僅是位新進的老作家，又是一位多產的作家，從那時開始到他謝世的十餘年間，前後出版了十二冊談故鄉歲時風物，市廛風俗，飲食風尚，並兼談其他軼聞掌故的集子。
這些集子的內容雖然很駁雜，卻以飲食為主，百分之七十以上是談飲食的，唐魯孫對吃有這麼濃厚的興趣，而且又那麼執著，歸根結柢只有一個字，就是饞。他在〈烙盒子〉寫到：「前些時候，讀逯耀東先生談過天興居，於是把我饞人的饞蟲，勾了上來。﹂梁實秋先生讀了唐魯孫最初結集的《中國吃》，寫文章說：「中國人饞，也許北京人比較起來更饞。」唐魯孫的回應是：「在下忝為中國人，又是土生土長的北京人，可以夠得上饞中之饞了。」而且唐魯孫的親友原本就稱他為饞人。他說：「我的親友是饞人卓相的，後來朋友讀者覺得叫我饞人，有點難以啟齒，於是賜以佳名叫我美食家，其實說白了還是饞人。」其實，美食家和饞人還是有區別的。所謂的美食家自標身價，專挑貴的珍饈美味吃，饞人卻不忌嘴，什麼都吃，而且樣樣都吃得津津有味。唐魯孫是個饞人，饞是他寫作的動力。他寫的一系列談吃的文章，可謂之饞人說饞。
不過，唐魯孫的饞，不是普通的饞，其來有自；唐魯孫是旗人，原姓他他那氏，隸屬鑲紅旗的八旗子弟。曾祖長善，字樂初，官至廣東將軍。長善風雅好文，在廣東任上，曾招文廷式、梁鼎芬伴其二子共讀，後來四人都入翰林。長子志銳，字伯愚，次子志鈞，字仲魯，曾任兵部侍郎，同情康梁變法，戊戌六君常集會其家，慈禧聞之不悅，調派志鈞為伊犁將軍，遠赴新疆，後敕回，辛亥時遇刺。仲魯是唐魯孫的祖父，其名魯孫即緣於此。唐魯孫的曾叔祖父長敘，官至刑部次郎，其二女並選入宮侍光緒，為珍妃、瑾妃。珍、瑾二妃是唐魯孫的族姑祖母。民初，唐魯孫時七八歲，進宮向瑾太妃叩春節，被封為一品官職。唐魯孫的母親是李鶴年之女。李鶴年奉天義州人，道光二十年翰林，官至河南巡撫、河道總督、閩浙總督。
唐魯孫是世澤名門之後，世宦家族飲食服制皆有定規，隨便不得。唐魯孫說他家以蛋炒飯與青椒炒牛肉絲試家廚，合則錄用，且各有所司。小至家常吃的打滷麵也不能馬虎，要滷不瀉湯才算及格，吃麵必須麵一挑起就往嘴裡送，筷子一翻動，滷就瀉了。這是唐魯孫自小培植出的饞嘴的環境。不過，唐魯孫雖家住北京，可是他先世遊宦江浙、兩廣，遠及雲貴、川黔，成了東西南北的人。就飲食方面，嘗遍南甜北鹹，東辣西酸，口味不東不西，不南不北變成雜合菜了。這對唐魯孫這個饞人有個好處，以後吃遍天下都不挑嘴。
唐魯孫的父親過世得早，他十六七歲就要頂門立戶，跟外面交際應酬周旋，觥籌交錯，展開了他走出家門的個人的飲食經驗。唐魯孫二十出頭就出外工作，先武漢後上海，遊宦遍全國。他終於跨出北京城，東西看南北吃了，然其饞更甚於往日。他說他吃過江蘇里下河的鮰魚，松花江的白魚，就是沒有吃過青海的鰉魚。後來終於有一個機會一履斯土。他說：「時屆隆冬數九，地凍天寒，誰都願意在家過個閤家團圓的舒服年，有了這個人棄我取，可遇不可求的機會，自然欣然就道，冒寒西行。」唐魯孫這次「冒寒西行」，不僅吃到青海的鰉魚、烤犛牛肉，還在甘肅蘭州吃了全羊宴，唐魯孫真是為饞走天涯了。
民國三十五年，唐魯孫渡海來臺，初任臺北松山菸廠的廠長，後來又調任屏東菸廠，六十二年退休。退休後覺得無所事事，可以遣有生之涯。終於提筆為文，至於文章寫作的範圍，他說：「寡人有疾，自命好啖。別人也稱我饞人。所以，把以往吃過的旨酒名饌，寫點出來，就足夠自娛娛人的了。」於是饞人說饞就這樣問世了。唐魯孫說饞的文章，他最初的文友後來成為至交的夏元瑜說，唐魯孫以文字形容烹調的味道，「好像老殘遊記山水風光，形容黑妞的大鼓一般。」這是說唐魯孫的饞人談饞，不僅寫出吃的味道，並且以吃的場景，襯托出吃的情趣，這是很難有人能比較的。所以如此，唐魯孫說：「任何事物都講究個純真，自己的舌頭品出來的滋味，再用自己的手寫出來，似乎比捕風捉影寫出來的東西來得真實扼要些。」因此，唐魯孫將自己的飲食經驗真實扼要寫出來，正好填補他所經歷的那個時代，某些飲食資料的真空，成為研究這個時期飲食流變的第一手資料。
尤其臺灣過去半個世紀的飲食資料是一片空白，唐魯孫民國三十五年春天就來到臺灣，他的所見、所聞與所吃，經過饞人說饞的真實扼要的記錄，也可以看出其間飲食的流變。他說他初到臺灣，除了太平町延平北路，幾家穿廊圓拱，瓊室丹房的蓬來閣、新中華、小春園幾家大酒家外，想找個像樣的地方，又沒有酒女侑酒的飯館，可以說是鳳毛麟角，幾乎沒有。三十八年後，各地人士紛紛來臺，首先是廣東菜大行其道，四川菜隨後跟進，陝西泡饃居然也插上一腳，湘南菜鬧騰一陣後，雲南大薄片、湖北珍珠丸子、福建的紅糟海鮮，也都曾熱鬧一時。後來，又想吃膏腴肥濃的檔口菜，於是江浙菜又乘時而起，然後更將目標轉向淮揚菜。於是，金霽玉膾登場獻食，村童山老愛吃的山蔬野味，也紛紛雜陳。可以說集各地飲食之大成、彙南北口味為一爐，這是中國飲食在臺灣的一次混合。
不過，這些外地來的美饌，唐魯孫說吃起來總有似是而非的感覺，經遷徙的影響與材料的取得不同，已非舊時味了。於是饞人隨遇而安，就地取材解饞。唐魯孫在臺灣生活了三十多年，經常南來北往，橫走東西，發現不少臺灣在地的美味與小吃。他非常欣賞臺灣的海鮮，認為臺灣的海鮮集蘇浙閩粵海鮮的大成，而且尤有過之，他就以這些海鮮解饞了。除了海鮮，唐魯孫又尋覓各地的小吃。如四臣湯、碰舍龜、吉仔肉粽、米糕、虱目魚粥、美濃豬腳、臺東旭蝦等等，這些都是臺灣古早小吃，有些現在已經失傳。唐魯孫吃來津津有味，說來頭頭是道。他特別喜愛嘉義的魚翅肉羹與東港的蜂巢蝦仁。對於吃，唐魯孫兼容並蓄，而不獨沽一味。其實要吃，不僅要有好肚量，更要有遼闊的胸襟，不應有本土外來之殊，一視同仁。
唐魯孫寫中國飲食，雖然是饞人說饞，但饞人說饞有時也說出道理來。他說中國幅員廣寬，山川險阻，風土、人物、口味、氣候，有極大的不同，因各地供應飲膳材料不同，也有很大差異，形成不同區域都有自己獨特的口味，所謂南甜、北鹹、東辣、西酸，雖不盡然，但大致不離譜。他說中國菜的分類約可分為三大派系，就是山東、江蘇、廣東。按河流來說則是黃河、長江、珠江三大流域的菜系，這種中國菜的分類方法，基本上和我相似。我講中國歷史的發展與流變，即一城、一河、兩江。一城是長城，一河是黃河，兩江是長江與珠江。中國的歷史自上古與中古，近世與近代，漸漸由北向南過渡，中國飲食的發展與流變也寓其中。
唐魯孫寫饞人說饞，但最初其中還有載不動的鄉愁，但這種鄉愁經時間的沖刷，漸漸淡去。已把他鄉當故鄉，再沒有南北之分，本土與外來之別了。不過，他下筆卻非常謹慎。他說：「自重操筆墨生涯，自己規定一個原則，就是只談飲食遊樂，不及其他。以宦海浮沉了半個世紀，如果臧否時事人物惹些不必要的嚕囌，豈不自找麻煩。」常言道：大隱隱於朝，小隱隱於市。唐魯孫卻隱於飲食之中，隨世間屈伸，雖然他自比饞人，卻是個樂天知命而又自足的人。

一九九九歲末寫於臺北糊塗齋

試閱文字

內文 : 唐魯孫先生小傳
唐魯孫，本名葆森，魯孫是他的字。民國前三年九月十日生於北平。滿族鑲紅旗後裔，是清朝珍妃的姪孫。畢業於北平崇德中學、財政商業學校。擅長財稅行政及公司理財，曾任職於財稅機關，對於菸酒稅務稽徵管理有深刻認識。民國三十五年臺灣光復，隨岳父張柳丞先生來臺，任菸酒公賣局秘書。後歷任松山、嘉義、屏東等菸葉廠廠長。當年名噪一時的「雙喜」牌香煙，就是松山菸廠任內推出的。民國六十二年退休，計任公職四十餘年。
先生年輕時就隻身離家外出工作，遊遍全國各地，見多識廣，對民俗掌故知之甚詳，對北平傳統鄉土文化、風俗習慣及宮廷秘聞尤其瞭若指掌，被譽為民俗學家。再加上他出生貴冑之家，有機會出入宮廷，親歷皇家生活，習於品味家廚奇珍，又見多識廣，遍嘗各省獨特美味，對飲食有獨到的品味與見解。閒暇時往往對各家美食揣摩鑽研，改良創新，而有美食家之名。
先生公職退休之後，以其所見所聞進行雜文創作，六十五年起發表文章，民俗、美食成為其創作基調，內容豐富，引人入勝，斐然成章，自成一格。著作有《老古董》、《酸甜苦辣鹹》、《天下味》等十二部（皆為大地版）量多質精，允為一代雜文大家，而文中所傳達的精緻生活美學，更足以為後人典範。
民國七十二年，先生罹患尿毒症，晚年皆為此症所苦。民國七十四年，先生因病過世，享年七十七歲。


想起有味美餛飩
北方人是以麵為主食的，帶餡兒的麵食大致說來有包子、水餃、蒸餃、餛飩、餡餅、燒賣、盒子等，經常吃的也不過是包子、餃子、餛飩三兩樣而已。帶餡兒的麵食，我是比較喜歡吃餛飩，因為餛飩帶湯。餛飩皮不管是軋的也好，擀的也好，都不會太厚。至於餃子皮可就說不定了，有的人家擀的皮真比銅錢還厚，如果餡子再拌得不地道，這種餃子簡直沒法下嚥，所以寧可吃餛飩而不吃餃子。
我在讀書時期，學校門外有個啞巴院，雖有通路，可是七彎八拐兩個人僅能擦身而過，所以大家給它取名九道灣。此處有賣燙麵餃兒的，賣燒餅油條粳米粥的，賣肉片口蘑豆腐腦兒的，還有一個賣餛飩的，大家設攤列肆棚傘相接，同學們午間民生問題都可解決，就不必吃學校包飯受伙食房的氣了。賣餛飩的姓崔，戴著一副寬邊眼鏡，說話慢吞吞的，大家公送外號「老夫子」。他的餛飩雖然是純肉餡兒，可是肌質膾膩，筋絡剔得乾乾淨淨。人家下餛飩的湯，是用豬骨頭、雞架子熬的，他用排骨肉、老母雞煨湯，所以他的餛飩特別好吃；餛飩吃膩了，讓他下幾個肉丸子更是滑香適口。北平下街餛飩挑子，我吃過不少，誰也沒有老崔的餛飩合口味。來到臺灣遇見一位在北平給 CAT 航空公司管伙食的趙濟先生，他也認識老崔，他說老崔每天晚上都出挑子下街賣餛飩，在東北城老主顧都說老崔的餛飩算是一絕，那就無怪其然啦！
在北平大酒缸喝酒，酒足飯飽之後不是來碗羊雜碎，就是喝碗餛飩，餛飩而曰喝，是把它當成湯啦。把著西四牌樓磚塔胡同有個大酒缸叫三義合，酒裡不摻紅礬，更不下鴿子糞，所以西城愛靠大酒缸的酒客們，沒事都喜歡到三義合叫兩角酒解解悶兒。因為酒客多，門口各種小吃也就五花八門，列鼎而食，無所不有了。有份餛飩挑子，挑主大家都叫他破皮襖，日子久了，他姓甚名誰，也就沒人知道了。他的餛飩倒沒什麼特別，湯是滾水一鍋，既沒豬骨頭，更沒雞架子，鍋邊上擺滿了瓶瓶罐罐的作料，他東抓一點，西抓一點，餛飩端上來就是一碗清醇沉郁醒酒的好湯，您說絕不絕？江南俞五（振飛）在北平時住瑪噶喇廟，三天兩頭沒事晚上往三義合跑，您就知道三義合的魅力有多大啦。
北平八大胡同的陝西巷，有一家小吃店，名叫陶陶，白天是蘇廣成衣店，到了夜闌人靜，收拾剪尺案板，就變成陶陶小吃，專供倌人們陪伴恩相，好來宵夜了。薺菜在南方屬於山蔬野菜，原田間俯拾皆是，北方人根本不認薺菜，南人北來能吃到薺菜，覺得總可稍慰蓴羹鱸膾之思。陶陶的薺菜餛飩可以說是獨沽一味，每天到天壇採回來的薺菜數量不多，去太晚賣完了只好明晚請早了。在北平只江浙人家飯菜裡偶然可以吃到薺菜，至於以上海小吃號召的五芳齋，也沒有薺菜餛飩賣，所以在南方人眼裡，這種野蔬還視同珍品呢！
後來筆者到漢口工作，每天總要忙到午夜一、兩點鐘，於是養成吃宵夜的習慣。當時我住在雲樵路的輔益里，在弄堂口過街樓下，每晚有個賣餛飩麵的，弄堂裡的住戶，都喜歡讓他下一碗餛飩麵送到家裡去吃，所以生意雖好，可是坐在攤子上吃的人並不多。有一晚外面小雨迷濛，工作太久了想出去吃碗餛飩舒散一下筋骨，走到餛飩攤子前，看見宣鐵吾站在攤子的左邊，攤子上坐著披黑斗篷的人正在吃餛飩，細一看才知道是我們「最高領袖」蔣公在吃餛飩呢！吃完之後，頻頻誇讚連說味道不錯。後來夏靈炳、何雪竹、楊揆一、朱傳經、賈士毅、沈肇年，還有當時市長吳國楨，紛紛來嘗，也都成了這個餛飩攤上的常客了。他對來吃餛飩的客人一視同仁，絕無厚此薄彼的分野。王雪艇先生說：「輔益里的餛飩固然在武漢首屈一指，而賣餛飩的夷簡渾穆，更是難能可貴。」勝利復員，故友李藻孫由水路出川，道經武漢，還特地到輔益里吃過一次餛飩，老頭健朗如昔，只是鬢邊多添幾許白髮而已。
抗戰初期，我在上海南洋路南洋新務村住了一個短時期，隔鄰就是偽稅務署長邵式軍，據說他是美術家邵洵美的胞弟，又是日本天皇裕仁的乾兒子。他的公館裡每晚車馬盈門，履舄交錯，鏡檻迴花，銀燈渦月；到了夜闌人散，總有一位賣餛飩的，把挑子放在路邊敲梆叫賣。他的餛飩湯清醇不油，賣餛飩的自己誇稱，他的湯是用兩雞一鴨吊出來的上湯，餛飩皮是用雞蛋白揉的麵，所以爽而且脆，餡子是蝦仁鮮肉，也是脆繃繃的，這種純粹廣式餛飩的確清淡爽口。邵家每晚總要叫個十碗八碗去宵夜，賣餛飩的雖然賣的是廣式餛飩，可是他根本不會說廣東話，包餛飩、下餛飩手腳都不算麻利，更不愛說話，可是氣度軒昂，不像市井小民，後來才知道他是地下工作人員吳紹澍，等到抗戰勝利他才露出身分來。天天給他包餛飩的助手「阿根林」，等吳做了上海副市長後，資助他在卡德路開了一間小吃店賣廣東粥、芝麻糊、雞湯餛飩，以酬有功。凡是知道抗戰期間這段往事的，都要光顧這家小店，瞧瞧這位無名英雄是什麼長相呢！
四川同胞管餛飩叫抄手，提起小梁子會仙橋華光樓的大抄手，凡是吃過的人，無不津津樂道。華光樓聽起來氣派不小，其實不過是雙連鋪面十多張桌子的一個麵館而已。他家抄手之所以出名，第一是麵和得軟硬適度，餛飩皮都是現擀現包，一邊擀，一邊用擀麵杖敲案板，一方面提神，二方面招攬顧客。久而久之就敲出各式各樣花點出來，那比平劇《青石山》王半仙捉妖，打得鐺鐺通要耐聽多啦。他家皮子好，餡兒就更講究，肥瘦肉三七比例，口蘑、金鉤都選上品剁成細泥，然後加作料拌勻，吃到嘴裡飽浥糜漿，異常腴美，平日只知小籠包餃帶湯，抄手帶湯的華光樓恐怕要算獨一份兒了。因為他家餛飩個兒特別大，一碗八隻餛飩，普通飯量已經夠飽。重慶人喜歡說佔人便宜的俏皮話：「會仙橋的大抄手—你吃不過八。」「八」、「爸」同音，無形中就佔了便宜了。
無錫城裡大吊橋街，有一家專賣雞湯餛飩的名叫「過福來」，餛飩小巧玲瓏，跟重慶會仙橋的大抄手，一大一小成強烈對比。雞湯裡放上蒜瓣兒、芹菜絲兒，味道特別甘鮮腴潤。無錫人平素不近蔥蒜，唯獨雞湯餛飩用大蒜吊湯，實在令人說不出所以然來。吳稚老雖說是常州人，其實他是在無錫生長的，他老人家每次回鄉總要到﹁過福來﹂吃一頓雞湯餛飩，他說吃遍了大江南北，﹁過福來﹂的餛飩要算第一。名人一語之褒，過福來的生意就蒙其實惠了，好啖朋友經過無錫，到過福來吃雞湯餛飩，跟到蘇州吃石家鲃肺湯都變成不可少的觀光項目了。
臺灣光復初期，甭說吃餛飩，想吃福州式又甜又鹹的包子，還戛戛乎其難呢。民國四十七年，我在屏東夜市場發現一家小吃店專賣小籠湯包、溫州大餛飩。說句良心話，他家湯包比當時臺北三六九要高明多了，第一是麵不黏牙，第二是湯多味永。溫州餛飩包得雙疊挽邊，一看就知道店主夫妻二人，一定有一位是溫州人。餛飩的菜肉比例也恰到好處。老闆原來學的手藝是做皮箱，外家是溫州錦記餛飩大王，小時候在外婆家幫過兩年忙，賣溫州大餛飩，所以他雖然是真茹人，可是溫州餛飩做得非常道地。可惜後來生意做開了，女兒都去讀書，找不到得力幫手，只好又回老本行做箱子去了。屏東北平路有一處家庭餛飩店，先生掌勺，太太包餛飩，他家餛飩最大優點是肉剔得乾淨，絕無筋絡脆骨，味道跟北平餛飩挑子賣的極為相似。因為物美價廉，華燈初上，每個座頭都是坐得滿滿的。臺北賣餛飩的到處都是，可是想找一、兩家夠水準的，還沒有發現呢！現在大小飯館在報紙上所登廣告，說的都是天花亂墜，結果一嘗大都似是而非。這班小朋友趾高氣揚，又多恥於下問，菜猶如此，遑論麵點一類小吃啦！

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