昨日世界: 找回文明新命脈 | 誠品線上

The World Until Yesterday: What Can We Learn from Traditional Societies?

內容簡介

內容簡介 本書是繼《槍炮、病菌與鋼鐵》之後，最能啟發讀者世界觀的一本書。 微軟創辦人 比爾‧蓋茲人類大歷史三部曲之最終曲，以原初智慧與現代文明對話！在讀者引頸期盼下，賈德‧戴蒙在睽違八年後，帶著《昨日世界》回歸，完成人類大歷史三部曲：《槍炮、病菌與鋼鐵》（1998）、《大崩壞》（2006）與新作《昨日世界》（2014）。自1964年，當年26歲的賈德‧戴蒙便深入新幾內亞蠻荒部落，開始他的鳥類及人類學田野研究生涯近50年。《昨日世界》是賈德‧戴蒙系列作品當中，最具個人色彩的一本，融入了他長年穿梭新幾內亞傳統部落的田野調查經驗，以及出生入死的探險經歷，增添許多閱讀樂趣。他發現在傳統社群幾乎看不到不良青少年、胖子或是高血壓、糖尿病、心肌梗塞等現代文明病；個個能說雙語，少見老年癡呆症；對不起眼的小危險高度神經質……都值得文明高度發達的社會取法──針對人類社會的共同問題，如兒童教養、老人安養、爭端的解決、健康養生等，傳統社群確實有我們可借鏡之處。 有趣的是，戴蒙更是身體力行，以傳統之道教育自己的一對雙胞胎、少鹽少糖多運動、小心翼翼別在浴室摔倒等，讓自己活得更健康，更快樂。 本書維持《槍炮、病菌與鋼鐵》與《大崩壞》一貫的風格，再次展現戴蒙驚人的知識廣度、令人無法抗拒的文字魅力，從人類學、社會學、語言學、生理學、營養學和演化生物學等角度來剖析人類社會，對現代文明提出思辨，教人眼界大開，不可錯過！「賈德戴蒙是我們這個時代的達爾文，《昨日世界》是改變時代的巨著，給我們面對未來的希望！」《科學人》（Scientific American）雜誌專欄作家薛莫（Michael Shermer）

作者介紹

作者介紹 ■作者簡介賈德．戴蒙（Jared Diamond）美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）醫學院生理學教授、美國國家科學院院士。他除了是實驗室科學家，還是田野生物學家、人類學家，也是當代少數幾位探究人類社會與文明的思想家之一。戴蒙的研究成就使他獲獎無數，包括美國國家科學獎、泰勒環境貢獻獎、日本國際環境和諧獎、麥克阿瑟基金會研究獎助，以及洛克斐勒大學頒贈的路易士‧湯瑪斯獎等。 戴蒙是全球唯一兩度榮獲英國科普書獎殊榮的作家。他的《槍炮、病菌與鋼鐵》，同時榮獲 1998 年美國普利玆獎、英國科普書獎與萊南文學獎，探討人類社會不平等的起源與地理成因，與《大崩壞》、新作《昨日世界》合稱為「人類大歷史三部曲」。廖月娟 1966年生，美國西雅圖華盛頓大學比較文學碩士。曾榮獲誠品好讀報告2006年度最佳翻譯人、2007年金鼎獎最佳翻譯人獎、2008年吳大猷科普翻譯銀籤獎，?

產品目錄

產品目錄 導讀 今昔相比的九大教訓 蕭新煌導讀 發思古之幽情 王道還序曲 機場一隅 第一部 劃分地盤第一章 朋友、敵人、陌生人、商人 第二部 戰爭與和平第二章 一個兒童之死第三章 小戰爭第四章 戰爭面面觀 第三部 兒童與老人第五章 養兒育女第六章 如何對待老人 第四部 危險與應變第七章

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試閱文字

內文 : 序曲

機場一隅（節錄）





二○○六年四月三十日，上午七點。我在機場入境大廳，在擁擠的人群中緊握行李推車把手，準備搭乘今天早上的第一班飛機。這個場景我再熟悉不過了：幾百個旅客，有人拉著行李箱，有人扛著箱子，有人背著背包，有人抱著小孩，在長長的報到櫃台前排成一條條長龍。身穿航空公司制服的地勤人員站在櫃台後面看著電腦螢幕。人群中夾雜著一些穿制服的人，如機師、空服員、行李安檢員等。我還看到兩個警察站在人群中，看來頗為醒目-也許他們站在這裡只是要讓人知道這裡有警察。安檢員用X光機檢查行李，航空公司地勤人員在托運的行李貼上標籤，行李搬運工則忙著把行李放在輸送帶上，希望所有的行李都能正確無誤地送往飛機貨艙。報到櫃台的正對面是一排商店，賣報紙和速食。我還看到牆上的時鐘、公用電話、自動提款機、通往上一個樓層的手扶梯。當然，從航廈的窗戶望過去，可以看到飛機在跑道上列隊。



櫃台地勤人員盯著電腦螢幕，敲打鍵盤，時而從刷卡終端機列印信用卡簽單。排隊的人站在等候線的後方，有的在開玩笑，有的耐心等候，有的等得不耐煩，有的則跟朋友打招呼。輪到我的時候，我遞出我的飛行旅程表給一個我未曾謀面的櫃台人員。我想，自此之後我或許也不會再遇見她。她給我一張登機證，讓我得以飛到幾百公里外的一個地方-我不曾去過那裡，也不認識任何一個住在那裡的人，但他們應該能容忍我，讓我踏上他們的土地。



對來自美國、歐洲或亞洲的旅客而言，儘管他們曾到過相似的場景，但這個機場給他們的印象特別新鮮而且強烈，除了我和一些外國觀光客，這個大廳裡的人清一色是新幾內亞人。外國人還會注意到機場櫃台插的國旗不是星條旗，而是巴布亞新幾內亞的國旗-上有紅、金、黑三色，左下的黑色三角形有南十字星，右上的紅色三角形則有隻金色的天堂鳥。航空公司的標幟也看不到美國航空或英國航空，而是新幾內亞航空（Air Niugini）；機場螢幕顯示的目的地也頗有異國風情，如瓦佩納曼達（Wapenamanda）、哥羅卡（Goroka）、奇高瑞（Kikori）、孔迪亞瓦（Kundiawa）、韋瓦克（Wewak）。



這個機場是在巴布亞新幾內亞首都莫爾茲比港（Port Moresby）。對新幾內亞的歷史有點認識的人都不免為眼前看到的這一幕所震懾、感動。我初次來到巴布亞新幾內亞是在一九六四年，那時這裡仍是澳大利亞統治的領地。舊地重遊，我不免想起澳大利亞人在一九三一年「發現」新幾內亞高地之時拍攝下來的照片-約有一百萬個新幾內亞村民在這個祕境過著石器時代的生活。那些高地人幾千年來一直與世隔絕，初次見到歐洲人，不由得以驚恐的目光盯著這些外地來的人。二○○六年，我在莫爾茲比港機場，當地人的臉龐一張張映入我的眼簾-旅客、櫃台人員和機師等-我發覺這些人的臉孔和那些老照片上的臉很像。我身旁的人當然不是照片中的人，但那五官和照片中的人就像同一個模子刻出來的。我想，這些人或許是那些高地人的孩子或孫子。



二○○六年我在莫爾茲比港看到那一幕已深深印在我腦海中，與一九三一年澳大利亞人拍的「第一次接觸」，最明顯的差異就是服裝。七十幾年前，新幾內亞高地上的居民身上幾乎光溜溜的，頂多?

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